Quo Vadis Amarone?
Planlos in Verona.
Die Krise zeigt auch beim Amarone Auswirkungen. Der Jahrgang 2006 zeigt viele Versuche, die Stilistik zu ändern. Das funktioniert aber ziemlich selten.
Kurzfassung. (wird in den nächsten Tagen ergänzt)
Ich mochte Amarone schon immer. Und zwar die dicken, kraftvollen, mit zarter Restsüsse, Mörderstruktur und Länge. Und natürlich mit Potential für viele Jahre. Die sind selten geworden.
Nein, auch die in den letzten Jahren aufgekommenen Schoko-Kirsch-Kaffee-Barrique Dinger sind nicht wirklich mehr, eher weniger geworden.
Aber es gibt auf einmal komplett trockene (durchgegorene) Amarone, es gibt Kirschsafterl, die fast schlank daherkommen und nur von der knackigen Säure leben - die man blind durchaus mit Sangiovese & Co. verwechseln könnte, wenn sie nicht so dunkel und alkoholisch wären.
Und es gibt perfekt "modern" gemachte Rotweine, die aalglatt, rund und süffig sind, manchmal sogar recht elegant, tolle Weine - aber auf Amarone kommt man nur, weil's am Etikett steht.
Was soll das? Planlosigkeit bei den Winzern, weil sie zu sehr auf bestimmte Märkte gesetzt hatten und die nun weniger bis gar nichts mehr kaufen? Weil viel zu viel angebaut wurde und man diese Mengen nicht mehr los wird? Weil man immer noch Preise zwischen 30 und 80 Euro haben will, die irgendwie niemand mehr zahlen will?
Ursachen gäbe es zu Hauf, vermutlich ist es eine Kombination aus allem. Aber warum besinnt man sich dann im Consorzio nicht der Stärken dieses einzigartigen Weines, den es nur hier gibt? Warum bekommen diese Art-fremden Weine überhaupt eine Banderole? Fragen über Fragen, zu denen ich demnächst näher Stellung nehmen werde. Vorerst einmal meine "Lieblinge", alle Verkostungsnotizen folgen in den nächsten Tagen.
Meine besten Amarone 2006. (Keine wertende Reihenfolge): Aldegheri, Bixio, Boscaini Carlo, Buglioni, Guerrieri Rizzardi, I Scriani, Latium, Monte Zovo, San Rustico, Terre di Leone, Valentina Cubi, Ca' Rugate, Dal Bosco Giulietta, Le Tobele, Roccolo Grassi, Santi, Speri, Sant'Antonio, Venturini, Zeni.
News
Ferrari Perlé Nero is World Champion of Blanc de Noirs
Ferrari Perlé Nero is World Champion at “The Champagne & Sparkling Wine World Championships”. Ferrari Perlé Nero Riserva 2012 is also amongst the best 100 wines in the world for Wine…
Nach der Flut. Hilfe für die Winzer an der Ahr.
Die Bilder brechen jedem Wein-Liebhaber das Herz.
Eines der bekanntesten Wein-Fotos aller Zeiten kam unter den Hammer.
Henri Cartier-Bresson Rue Mouffetard, 1954
Weinversteigerung fürs Integrationshaus erfolgreich.
Tolles Ergebnis.
Bildergalerie Amarone - Vielfalt aus Tradition und Moderne.
Amarone ist einer der Weine Italiens, der oft verkannt wurde, als süss oder alkoholreich abqualifiziert - oder überhaupt gleich unter dem schlechten Image des billigen Pizzeria-Valpolicella abgelehnt wurde. Dabei kann Amarone einer der faszinierendsten Weine Europas überhaupt sein. In den letzten Jahren wurde die aus getrockneten Trauben erzeugte Spezialität wiederentdeckt und boomt derzeit im Export. In seinem Gefolge auch der Valpolicella. Wir haben uns dem Thema ausgiebig gewidmet. Hier viele Eindrücke von unserer Reise. Einen Hintergrund-Artikel finden Sie hier: Amarone.pdf
Im Winter sehen diese Weingärten dann manchmal wirklich künstlerisch wertvoll aus.
Bis hierher ist die Erzeugung noch relativ vergleichbar und einheitlich. Der Unterschied liegt nur in der Qualität der geernteten Trauben bzw. deren Mineralität und Konzentration. Ab der Pressung kommen allerdings verschiedenste Kellertechniken zum Einsatz. Und das kann den Stil eines Weines oder auch eines ganzen Weingutes ausmachen.
Von der Vergärung in temperaturgesteuerten Edelstahltanks...
Die Haupt-Rebsorte ist Corvina, die in den Weinen mit 40-80 Prozent vertreten sein muss. Sie kann durch die ähnliche Corvinone mit max. 50 Prozent ergänzt werden, die aber müssen dann den Anteil der Corvina ersetzen.
...und die wunderschönen Häuserzeilen der Piazza Bra sieht...
Ein besonders schönes Gut.
Der neue Erfolg zeigt allerdings - so wie fast überall - auch seine Auswüchse: riesige Neuanpflanzungen in Flachlagen. Ein älterer Winzer meinte, dass er hier nicht einmal Kartoffeln anbauen würde...
Hier auch.
Nachdem auch hier die Bürokratie zugeschlagen hat, sollen die klassischen Holzkisten und Bambusgestelle offiziell verboten werden.
So trocknen die Trauben langsam vor sich hin, werden immer wieder überprüft, um so wenig Schimmel, wie möglich zu haben. (Auch wenn ein sehr bekannter Produzent meint, dass etwas Botrytis dabei sein muss! um einen wirklich guten Amarone zu erzeugen, dem wird natürlich von den meisten seiner Kollegen heftigst widersprochen). Wir haben bei unseren Besuchen jedenfalls fast nur gesundes Traubenmaterial gesehen.
Zum Abschluss wurde es nach einer schönen Woche dunstig und regnerisch, na von mir aus...
Das war vielleicht auch schon immer ein Fehler in der Vermarktung, denn so wurde nur absoluten Amarone-Fans bewusst, wie lange lagerfähig diese Weine sein können. Einzig Masi und Bertani haben das neben dem Extremisten Quintarelli schon immer gepflegt und viele Flaschen jedes (guten) Jahrgangs zurückgelegt. Hier im Bild der 1939er im Bertani-Archiv - das war allerdings noch Recioto di Valpolicella und kein Amarone, denn den Begriff gibt es erst seit den Fünfziger-Jahren.
Und jetzt noch ein paar Impressionen von unterwegs...
Hier der Gegenpart in den Bergen von Negrar.
Immer wieder enden die Rebzeilen direkt bei einer der wunderbaren Villen.
Die Wege in die einzelnen Täler bergen viele architektonische Kleinode, wie hier nahe Monteleone.
Das bekannte Poster des Consorzio lockt durchaus, hier weiterzugehen.
Ein Kleinod mit bewegter Vergangenheit: Santa Sofia. Nie fertig gebaut, (im Bild die Wand ohne Zimmer...) aber mit sehenswerter Parkanlage und gutem Wein...
Hier eine Bertani-Werbung aus den 40er-Jahren.
Die meist in "offener" Pergola-Erziehung kultivierten Weingärten wurden gerade frisch geschnitten.
Plastik ist angesagt. (Dabei ist man auch in der Gastronomie schon draufgekommen, dass Plastik-Schneidbretter nicht hygienischer sind als das gute alte Holzbrett).
In modernen Weingütern gibt es unvorstellbar riesige Hallen mit tausenden Kisten. Auch wenn es hier technisch möglich wäre, mit allerlei technischem Schnickschnack eine optimale Belüftung und Temperatur zu garantieren - ausprobiert wird das seit Jahren - ist es doch noch nicht erlaubt. Es soll also so "natürlich wie möglich" passieren.
Die Trauben müssen vollkommen gesund geerntet werden, jede geringste Beschädigung würde bei der anschliessenden Trocknung Fehltöne oder Schimmel auslösen. So wird jede Traube sorgfältigt kontrolliert, jede auch nur leicht beschädigte Beere weggeschnitten. Dann werden die Trauben händisch auf die Trockenpulte oder in Kisten geschlichtet.
Da bleibt man doch gerne stehen.
...bis hin zu mehr oder weniger intensivem Ausbau in Barriques bzw. relativ oft in Tonneaux bis 600 Liter-Fässern. Sehr selten auch in Holzgärständern. Sehr oft ist es ein Mix der verschiedenen Ausbau-Möglichkeiten.
Drei bis vier Monate trocknen die Trauben nun in den riesigen Trockenräumen, auf älteren Weingütern meist direkt unter dem Dach. Dort wird je nach Wetterlage eben das Fenster geöffnet oder - wenn es regnet - geschlossen. Meist sind diese Dachböden in Nord-Süd-Richtung gelegen, weil man dann den kühlen Wind, der vom Berg ins Tal strömt, nutzen kann.
Man braucht jugendliche Creativität. Dieser Bub hat eine der vernünftigsten Anwendungsmöglichkeiten für Kork gefunden - zusammenbinden und damit spielen.
Denn die Kork-Rate war auch bei den Verkostungen in Verona wieder viel zu hoch. Alternativ-Verschlüsse sind allerdings in ganz Italien noch kein Thema...
..Teichen, Statuen, Brücken...
Wie steinig die Böden der höher gelegenen Weingärten sind, kann man hier gut sehen und in den besten Weinen auch durchaus herausschmecken.
Ein Bilderbuch-Foto - zur Verfügung gestellt vom Consorzio.
Einer der älteren Weingärten hoch in den Bergen.
Auch hier gibt es hangeschichtete Steinmauern, die seit Jahrhunderten die Terrassenweingärten stützen aber auch eine Menge ständiger Arbeit bedeuten.
Die Säle im Palazzo sind beeindruckend und ein toller Rahmen für die Verkostung.
...gleich neben skurrilen alten Stöcken...
Bei manchen Weingütern auch noch viel länger. Einige warten noch mehrere Jahre zu. Die bringen ihren Amarone erst nach 5-7 Jahren auf den Markt. Bei Quintarelli zelebriert man das extrem und bringt auch Valpolicella erst nach Jahren auf den Markt. Amarone überhaupt erst nach zehn Jahren oder mehr.
Neu angelegte Weingärten sieht man auch immer öfter in Guyot-Erziehung, insgesamt sind das aber keine 20 Prozent.
Die zweitwichtigste Sorte ist Rondinella, die zwischen 5 und 30 Prozent ausmachen darf. Alle anderen noch vorhandenen Sorten, wie Molinara etc. dürfen nur mehr zu maximal 15 Prozent im Amarone vorkommen, in der Praxis kommen sie fast nicht mehr vor, maximal zu 5 Prozent.
...hier könnte auch Marmor abgebaut werden.
Hier einer dieser Höllenventilatoren im Portrait. Durch die Trocknung verlieren die Trauben in den drei bis vier Monaten bis zur Hälftes des Gewichtes. Gleichzeitig steigt aber die Zuckergradation um ca. 25-30 Prozent, die Säure wird etwas reduziert und das Verhältnis von Fructose und Glukose verändert sich. Die Polyphenole werden "gesättigter" und der Glyceringehalt steigt deutlich.
Manche stehen auch auf gewaltigen Gesteinsbrüchen.
Unendliche Valpolicella-Felder.
Oder ergeben bizarre Formen und Schatten.
Das "klassische" Gebiet umfasst vier Täler, jedes mit einem "Torrent", also einem Flusslauf, der im Sommer austrocknet, aber im restlichen Jahr Wasser von den Gletschern der Gebirge im Norden bringt. In jedem Tal gibt es auch eine Stadt: Sant 'Ambrigio, Fumane, Marano und Negrar.
Und natürlich gibt es hier auch Olivenöl. In der Regel ein sehr feines, fruchtbetontes - aber sehr mildes.
...und einem einzigartigen Brunnen.
Wieder lud das "Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella" zu "Amarone in Anteprima" nach Verona.
Nach der Reifung im Fass folgt noch die Reifung auf der Flasche. Insgesamt dauert der Produktionsprozess also von der Lese bis zum Verkauf mehr als drei Jahre.
...sondern, weil man hinter den Dächern bereits die Hügel des Valpolicella-Gebietes nördlich von Verona sehen kann. So bekommt man bei der Verkostung bereits einen ersten Eindruck, wo die Weine herkommen.
Wichtig ist eine gute Durchlüftung dafür sorgen bei Windstille oder Regentagen Ventliatoren, die man sogar bei den "Traditionalisten", wie hier bei Quintarelli sieht.
Die Pfarrkirche von San Giorgio in Valpolicella stammt aus dem 8. Jahrhundert und thront über den Terrassenweingärten von S. Ambrogio und S. Giorgio.
...über die traditionelle Ausbaumethode in verschieden grossen Holzfässern, meist aus slawonischer Eiche (und relativ oft von österreichischen Fassbindern). Da meist im Jänner oder Februar gepresst wird, vergären die Weine sehr langsam bei natürlichen, niedrigen Kellertemperaturen.
Aber auch die "modernen" Weingärten sind durchaus attraktiv.
In der Zwischenzeit zählen die vier östlicheren Täler Valpantena, Val Tremigna, Val d'Illasi (hier im Bild) und Val di Mezzane auch zum Valpolicella-Anbaugebiet.
Einige "Modernisten" haben sich richtige Wein-Kathedralen gebaut.
Der Amarone passt durch seine Mächtigkeit und die natürlichen Polyphenole natürlich auch sehr gut in kleine Fässer. Dann allerdings muss man ihn eben länger reifen lassen. Das ergibt dann ausgezeichnete Weine mit toller Struktur.
Natürlich gibt es auch hier - so wie nahezu überall auf der Welt - die "interntional gestylten" Weine, die in der Jugend mit extrem viel Tannin, Röstaromen und Schoko-Vanille-Touch aufwarten. Das wird dann meist mit "der Markt verlangt das so" verteidigt. Nun, zugegeben, es gibt auf dieser Welt viele Weintrinker, die solche Weine lieben. Aber wenn man in einer Blindverkostung nie im Leben draufkommen würde, dass man hier Amarone im Glas hat, dann ist das einfach Unsinn.
Gott sei Dank ist die überwiegende Mehrzahl der Winzer aber doch eher am Weg zurück. Wir konnten doch sehr viele, sehr sortentypische Weine verkosten.
Das Valpolicella-Gebiet liegt in den Hügeln östlich des Gardasees und zieht sich oberhalb von Verona in mehreren Tälern gegen Norden.
Direkt am berühmten Piazza Bra, im Palazzo della Gran Guardia, gleich vis-a-vis der legendären Arena, wo einem schon der Stiegenaufgang Respekt einflösst, startete die Reise durch die Welt des Amarone.
Oder die alten Palazzi und Villen, hier Villa Novare, im Besitz von Bertani.
Vor allem, weil man, wenn man aus dem Fenster blickt nicht nur die Arena...
Natürlich reagieren noch eine ganze Reihe anderer Substanzen, von angeblich mehr als Tausend, die in Trauben vorhanden sind. So gibt es auch einen signifikanten Anstieg von Reservatrol, einer Substanz, die nach medizinischen Untersuchungen hilt, Verkalkungen im Arteriensystem zu verhindern und das Herzinfarkt-Risiko zu vermindern.
Hier im Bild: die äusserst schonende Pressung.
Besonders schön ist es, die winzigen kurvigen Strassen quer über die Weinberge von Tal zu Tal zu fahren, auch wenn es wesentlich schneller ginge, die Hauptstrassen hinunter und das nächste Tal wieder hinauf zu fahren, dann aber entgehen einem solche malerischen Ortschaften, deren kleine Caffé-Bars auch durchaus besuchenswert sind.
Speziell die Böden in den westlicheren Anbaugebieten sind extrem kalkhaltig, manche Weingärten stehen (fast) auf purem Marmor: Terrassenlagen bei Marano.
Steing ist der Weg - und der Weingarten.